Как сделать забор для дома, виды заборов, ограждение для дома, из чего можно сделать забор

Глубина заложения обоих фундаментов должна быть не менее глубины промерзания грунта:

• для сыпучих грунтов — не менее 60 см,
• для связанных — 80…90 см.

Установку опорных столбов под забор из штакетника выполняют в отдельных ямах глубиной 50…60 см. После установки в яму опорного столба выполняют забутовку ямы битым камнем (щебнем, бутом) с последующей утрамбовкой забутовки и заливкой её цементным раствором (М-25).

Крепление обвязки забора на опорные столбы выполняют после затвердения раствора спустя 1…2 суток.

Верхнюю часть забора изготавливают из различных материалов. Сплошные ограды из природного камня сооружают толщиной 35…40 см.

Широкое распространение имеют кирпичные заборы, которые возводят, как правило, из обычного кирпича.

Вариант устройства забора из арматуры по кирпичным столбам на ленточном фундаменте показан на рис.1.

Кладку, непригодную под расшивку швов, штукатурят. Кладку из хорошего керамического кирпича оставляют неоштукатуренной, выполняя красивую фигурную расшивку швов.

Кирпичные изгороди следует изолировать от проникновения влаги. От осадков кладку защищают, укладывая сверху плиты из любого подходящего материала.

Монолитные бетонные и железобетонные ограды плит толщиной их без армирования — 20 см или с армированием — 10 см. Морозостойкость таких заборов обеспечивается при расчёте состава бетонной смеси. В настоящее время в большинстве случаев от штукатурки отказываются, оставляя серую бетонную фактуру. В таких случаях опалубочные работы и укладка бетона требуют специальных знаний и сноровки. С помощью различных методов обработки аккуратно выполненной поверхности бетона можно придать шероховатость естественного камня.

Чаще всего выполняют изгородь из металлических конструкций. Выполняют её с частой установкой стоек, в виде каркасно-столбчатой системы, с использованием несущих решётчатых конструкций.

Вариант устройства забора из сетки по металлическим столбам на ленточном фундаменте показан на рис.2.

Стойки забора выполняют из труб, профильного проката или холоднотянутых профилей. Пространство между ними зарешёчивают с помощью готовых решётчатых панелей, прикреплённых к стойкам и прогонам. Нередко решётку сваривают из арматурных прутков.

Для оград, цоколей или подпорных стенок зачастую используют песчаник и известняк. Облицовывают поверхность каменной кладки различными способами. В качестве вяжущего материала используют известковый раствор — для кладки стен и цементный — для разделки швов.

Как сделать забор за фасадом вокруг дома

Из металлических конструкций также изготавливают ограды, и наиболее распространёнными из них в индивидуальном строительстве являются натянутые сетки по различным стальным профилям.

Вариант устройства забора из сетки (с защитной колючей проволокой) по металлическим столбам на бетонном фундаменте показан на рис.3.

Однако общим дефектом металлических изгородей является недостаточная антикоррозийная защита или вообще её полное отсутствие. В результате этого металл быстро ржавеет.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использование металлических конструкций, на которых собирается и застаивается вода, т.к. никакая изоляция в конечном итоге не противостоит просачивающейся воде.

Как сделать деревянный забор из штакетника

Традиционные деревянные заборы можно встретить как простейшие варианты из штакетника и досок, так и комбинированные с камнем и металлоконструкциями.

Деревянные заборы быстро строить и относительно легко ремонтировать. Единственный их недостаток — недолговечность. Наиболее часто выполняют забор из штакетника — он не закрывает свет на небольших участках придомовых палисадников и не отгораживает жильцов дома от остального мира сплошной стеной забора.

Штакетник — специальные узкие планки для садовой ограды, палисадника, а также сама такая ограда. Палисадник — небольшой огороженный садик, цветник перед домом, (С.И.Ожёгов).

Простые деревянные заборы из штакета не имеют фундамента, его роль играют вкопанные столбы с уплотнением вокруг них каменной крошкой или щебнем, утрамбованные грунтом.

Вариант устройства деревянного забора из штакетной доски по деревянным столбам на столбчатом фундаменте показан на рис.4.

Быстрее всего повреждаются части изгороди, вкопанные в землю — опорные столбы, которые загнивают, а затем при малейшем напоре со стороны падают вместе с забором.

Чтобы избежать этого, выполняют покрытие подземной части деревянного столба противогрибковой обмазкой — дёгтем или др. противогрибковым средством. Помогает и старый испытанный способ — обжигание паяльной лампой, с образованием угольного слоя толщ.2…3 мм, который защищает древесину от поражения грибком.

Вариант крепления обшивного бруса деревянного забора из штакета по деревянным столбам показан на рис.5.

Верх деревянного забора всегда устраивают так, чтобы не было горизонтальных поверхностей, т.к. на них застаивается вода и снег — влага, которая пропитывает древесину. Поэтому верхние концы досок забора заостряют, делая срезы с двух сторон.

Условный расход (для покупки) стройматериалов на 100 пог.м забора (рис.4) из штакета по деревянным столбам показан в табл.1.

Расход материалов дан без учёта установки ворот.

ПРИМЕЧАНИЕ: При строительстве забора из штакетника или изгороди тёса делают ошибку в том, что доски опускают до самой земли, где концы их увлажняются, а затем загнивают. Небольшой зазор в 4…5 см между землёй и нижней поверхностью изгороди помогает избежать длительного увлажнения досок.

Изгородь из бруса или тёса

Для ограждения дачного или садового участка предлагаются простые конструкции изгороди из бруса или тёса. Тёс — тонкие доски из древесины хвойных пород.

Несущей опорой для такой изгороди могут быть деревянные или бетонные столбы, врытые в грунт на 50…60 см. На них опираются деревянные горизонтальные перекладины.

Для установки разделительной изгороди внутри двора можно изгородь украсить перекладинами с различными переменными размерами, к которым подвешиваются ящики с декоративными вьющимися растениями.

Поверхность ограждения окрашивается светлой масляной краской. Все конструктивные особенности крепления и установки изгороди показаны на рисунках.

Деревянные изгороди быстро строить, относительно легко ремонтировать. Единственный их недостаток — недолговечность. Быстрее всего повреждаются части изгороди, вкопанные в землю — столбы, которые загнивают, а затем сильный порыв ветра опрокидывает всю изгородь, вырывая с «корнем» столбы.

Чтобы избежать этого, предусматривают покрытие подземной части деревянного столба противогрибковой обмазкой — дёгтем или иными средствами. Помогает и старый испытанный способ — обжигание с образованием угольного слоя толщиной 2…3 мм, который защищает от повреждения древесины грибками.

Устройство калиток и ворот для забора

Внешние калитка и ворота — главная часть ограждения. В любом случае они должны быть крепкими, гармонировать с конструктивными элементами и формой забора.

По материалу калитки и ворота могут быть деревянными, металлическими или комбинированными.

По высоте калитки и ворота должны соответствовать забору и считаются:

• низкими — при высоте менее 90 см;
• средними — при высоте 90…150 см;
• нормальными — при высоте 150…210 см;
• высокими — при высоте — более 210 см.

Распашные калитки и ворота состоят из окантовочной рамы, полотна в виде створок и запирающих устройств.

Вариант устройства калитки для забора из сетки по металлическим столбам показан на рис.9.

Как правило, калитки и ворота устанавливаются с наружной или фасадной стороны ограды двора дома.

ВНИМАНИЕ! Ворота можно изготовить из рамных конструкций, решёток или панелей с открывающимися внутрь двора створками, поскольку они не должны мешать пешеходам вне территории участка двора.

Также, читайте как сделать ворота для гража по ссылке

Створки калиток и ворот могут открываться как вручную, так и на электроприводе.

Вариант устройства калитки и ворот для забора из сетки по металлическим столбам показан на рис.12.

Но из соображений сближения транспортных линий на усадебном участке — общего прохода людей и проезда транспорта обычно и тротуар и проезд располагают рядом, то и расположение калитки и ворот обычно выполняют в спаренном варианте, т.е. калитку и ворота устраивают рядом.

Одна из створок ворот может выполняться с калиткой, чтобы не выполнять отдельный вход. Однако такое устройство калитки будет отрицательно действовать на полотно ворот (дополнительные перекосы конструкций). Поэтому для укрепления стоек ограды и создания жёсткости конструкций по верху опор укрепляется распорная балка или брус.

Вариант устройства калитки и ворот для забора из штакета по деревянным столбам показан на рис.13.

Строя ограды, нужно учитывать их гармоничное сочетание с архитектурой дома. Ограда должна иметь одинаковую высоту по всему периметру участка, особенно там, где он примыкает к воротам. Входная дверь дома должна быть как можно дальше от ограды, забора или изгороди, ограждающей ваш участок.