Способы остекления окон и дверей
При остеклении окон и дверей большого количества типовых размеров следует заказывать стекло необходимых размеров в стекольных мастерских. При раскрое в мастерских стекло укладывают в контейнеры, которые могут комплектоваться стеклом разной величины для комнаты, квартиры, дома или же стеклом одного размера для остекления окон и дверей в разных квартирах. Остекление оконных переплётов и дверных полотен выполняют непосредственно на объекте строительства.
Стекольные работы выполняют до начала штукатурных, малярных и обойных работ. Оконные переплёты, двери и перегородки, подлежащие остеклению необходимо соответствующим образом подготовить и окрасить. Остекление должно производиться в помещении.
Фрагмент остекления по фальцам оконной рамы показан на рис.1.
Между бортом фальца и кромкой стекла должен быть по всему периметру оставлен зазор шириной не менее 2 мм, что предотвращает повреждение стёкол от температурных или влажностных (для древесины рамы) деформаций.
ВНИМАНИЕ! Стекла нарезают по заданным размерам, без перекосов по диагонали и не иметь отклонений от прямой линии края обреза более чем на 1 мм. Наличие изломов и зигзагов по линии обреза не допускается.
Остекление переплётов в зимних условиях производиться в утеплённом или отапливаемом помещении с соблюдением следующих требований:
- стекло, принесённое с мороза, нарезают после его разогревания;
- переплёты перед остеклением просушивают при температуре не ниже +10°С;
- остеклённые переплёты выносят наружу только после затвердения замазки стекол;
- остекление при отрицательной температуре допускается при отсутствии возможности снятия переплётов (глухих переплётов и фрамуг, фонарных переплётов и т.п.), причём в этом случае замазка должна быть подогрета до температуры не ниже +20°С.
При остеклении металлических переплётов следует применять предусмотренные конструкцией специальные крепления стёкол.
ПРИМЕЧАНИЕ: Теплопоглощающие стекла в конструкции светового проёма, подвергающегося в процессе эксплуатации здания большим температурным деформациям, для предохранения от растрескивания должны располагаться в ней свободно. Это обеспечивается использованием эластичных замазок и прокладок.
Для стёкол размерами более 1500х800 мм следует применять резиновые прокладки.
Места, над которыми выполняются процессы остекления, должны быть ограждены. Подъём и переноску стекольных изделий к месту их установки следует производить с применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной таре.
Подготовка рамы к остеклению
Для остекления следует снять переплёты, удалить при помощи стамески остатки старых стёкол, замазку и гвозди (стекольную проволоку), очистить от остатков старой краски, проолифить и просушить раму и фальцы переплётов.
Фальцы — выборка прямоугольной формы (рис.1 поз.2) по краю доски оконной рамы. Фальц, имеющий равные стороны, иногда называют четвертью (рис.1 поз.3).
ПРИМЕЧАНИЕ: Остекление оконных переплётов и дверей обычно производится у каждого светового проёма во избежание необходимости повторной подгонки столярки из-за возможной пересортицы.
Переплёт снимают с петель и укладывают одним концом на подоконник, другим — на подставку-стремянку высотой, равной высоте подоконника. Затем вырезают или примеряют (готовое вырезанное) стекло. Остекление деревянных несъёмных переплётов производится после установки переплёта на петли в проёме.
Чтобы заменить стекло, надо:
- снять створку с петель;
- створку положить на стол;
- снять штапики с гвоздями и вынуть треснувшее стекло;
- очистить фальцы оконной рамы от грязи, краски и замазки;
- покрыть их олифой и оставить раму для высыхания.
ВНИМАНИЕ! Если стекло разбито и остались осколки стекла то удаление осколков лучше выполнять рукой, обернутой тканью (чтобы не порезать руку). Вынимают осколки стекла сначала с верхней части рамы.
Если рама не новая, надо заделать (прошпаклевать) в ней трещины и завернуть шурупы шпингалетов и петель. Шурупы, крепящие петли на оконной коробке надо так же подтянуть.
Для лучшей сохранности деревянных окон, их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. В условиях мягкого климата окна окрашивают масляной краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки.
Тон краски подбирается в зависимости от интенсивности солнечного излучения. Так для интенсивно освещаемых участков лучше использовать краски светлых тонов, в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнется перегреву, а значит преждевременному рассыханию.
ВНИМАНИЕ! В помещениях с атмосферой большой влажности деревянные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесён лак с наружной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться, и станет причиной гниения древесины под слоем лака.
ВНИМАНИЕ! Если древесина под действием проникшей в неё воды уже посерела и её поверхность утратила первоначальный вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифовальной машинкой, иначе краска на них будет плохо держаться.
В окрашенную и хорошо просушенную подготовленную раму можно вставлять новое стекло.
Варианты раскроя и нарезка стёкол
Перед раскроем стекла надо не торопясь продумать, куда могут быть использованы обрезки стекла при вырезании основного стекла — для остекления форточки, рамок фотографий или добавок к составному остеклению (недостающему до нужного размера) в следующем проёме рамы.
ВНИМАНИЕ! Надо знать, что грязное, влажное стекло или стекло со следами жира режется плохо (на недостаточно большую глубину). При ломке такое стекло может расколоться не по линии надреза. Поэтому перед нарезкой стекло надо очистить и насухо вытереть с обеих сторон. Сильно загрязненные старые стекла лучше помыть раствором соды.
Для нарезки стекла потребуется алмазный или роликовый стеклорез, их характеристики смотрите ниже.
Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор примерно 2 мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез — к линейке.
Алмазный стеклорез (рис.2 поз.2) во время работы следует ДЕРЖАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО. Острый угол, образующийся между алмазом и поверхностью стекла, должен быть обращён вперёд по направлению резки стекла, а линия надреза должна быть тонкой и бесцветной.
Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез, примерно как на карандаш, и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии.
ВНИМАНИЕ! При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе.
По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3…5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твёрдый предмет, на котором лежит стекло.
НЕЛЬЗЯ ПОВТОРНО резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке.
Роликовый стеклорез (рис.2 поз.4) держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза.
Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка.
Если раскраивается большой лист стекла, то лучше будет, если сначала на листе бумаги расчертить схему раскроя листа в уменьшенном масштабе — это поможет избежать нерационального раскроя и уменьшить отходы стекла.
Оконное стекло (ГОСТ 111-78) выпускается толщ.2…6 мм трёх сортов: высшей категории, 1-го и 2-го сортов. Размеры листового стекла приведены в табл.1.
Таблица 1: Характеристика оконных стёкол по ГОСТ 111-78.
| п/п | Толщина стекла | Длина и ширина, мм | Допускаемые отклонения от размеров | ||
| наименьшая | наибольшая | по толщине листа | по длине и ширине | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 мм | 500х400 | 1300х750 | +0,2; -0,1 | ±2,0 |
| 2 | 2,5 мм | 1550х750 | +0,2; -0,1 | ||
| 3 | 3 мм | 1800х1200 | ±0,2 | ||
| 4 | 4 мм | 600х400 | 2200х1300 | +0,2; -0,3 | +2,0; -3,0 |
| 5 | 5 мм | 2200х1600 | +0,2; -0,3 | ||
| 6 | 6 мм | 2200х1600 | +0,4; -0,3 | ||
Объём работ по остеклению окон, дверей (кроме балконных) и витрин следует исчислять по площади остекления, подсчитанной по проектным размерам стёкол. Расход стекла при его нарезке указан в табл.2.
Таблица 2: Расход стекла при его нарезке на 100 м² площади остекления.
| п/п | Стекло оконное толщиной, мм | Расход при поставке стекла, м² | |||||
| в заводском ассортименте | в заказном ассортименте | ||||||
| Площадь нарезаемых стёкол, м², до | |||||||
| 0,2 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2,5 мм | 107 | 108 | * | 101,2 | 101,4 | * |
| 2 | 3 мм | 105 | 106 | 106,7 | 100,9 | 101 | 101,1 |
| 3 | 4 мм | 102 | 103 | 104 | 100,3 | 100,5 | 100,7 |
| 4 | 5 мм | 101,2 | 102 | 103 | 100,2 | 100,3 | 100,5 |
Стекло обрезают по линейке, а полотна небольших размеров — по шаблону.
Условная схема раскроя стекла при различных способах его раскладки показана на рис.3.
ПРИМЕЧАНИЕ: При этом надо учитывать, что стекло в переплете должно перекрывать фальцы на 3/4 их ширины, т.к. между кромкой стекла и бортами фальца должны остаться зазоры не меньше 2 мм.
Например: если расстояние между фальцами форточки по длине 300 мм, а по ширине 400 мм, то вырезать стекло для вставки надо размером 295х395 мм.
А. Простая нарезка стекла
Перед началом резки стекла РЕКОМЕНДУЕТСЯ опробовать стеклорез на небольшом куске или на осколке стекла.
ВНИМАНИЕ! Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта — это означает, что стеклорез режет хорошо. Грубая черта белого цвета свидетельствует об изношенном инструменте.
Чтобы раскроить стекло, для этого выполняют следующие операции:
- Стекло для нарезки надо уложить только на ровное основание стола.
- Если разрезов стекла надо выполнить несколько, то под стекло можно подложить бумагу со схемой раскроя.
- Прямые линии режут с помощью деревянной линейки или рейки.
- Во время резки стеклорез нужно держать в вертикальном положении.
- Начинать резку стекла нужно с дальнего края полотна (к себе) и проводить роликом вдоль линейки (рейки), равномерно (безотрывно) прижимая, стеклорез к стеклу (проводить нужно только один раз).
- Когда все условия выполнены и стеклорез в хорошем состоянии, то стекло при нарезке издаёт слабое потрескивание.
- Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны по линии надреза простукивают оправой стеклореза.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если стеклорез острый, а надрез не получается — РЕКОМЕНДУЕТСЯ ролик окунуть в керосин. Когда все же надрез с первого раза не получается — надо сделать повторный надрез с обратной стороны стекла.
Ломают стекло чаще всего о край стола, передвинув лист на край стола. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на неё какую-либо ткань (рис.4 поз.2). После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают.
Способы надлома листового стекла при его нарезке показаны на рис.4.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом (рис.4 поз.5), захватывая стекло прорезями или плоскогубцами.
Небольшие кусочки или полоски стекла отламывают с помощью стеклореза, у которого сделаны сбоку вырезы. Для этой цели можно воспользоваться и плоскогубцами (рис.4 поз.4), на губки которых надевают резиновые подкладки.
При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается. Для этого нужно одной рукой прижать лист, а другой слегка приподнимать его пальцами с боковой стороны против линии надреза (рис.4 поз.6).
Б. Округлая нарезка стекла
Если необходимо вырезать стекло криволинейной формы или других сложных очертаний, под него подкладывают лист бумаги со схемой раскроя. Однако не каждый сможет вырезать стекло таким образом. Лучше всего изготовить специальные шаблоны из фанеры или древесноволокнистой плиты.
Для вырезания круглого стекла изготавливают шаблон в виде круга, укладывают его на стекло и обводят алмазным стеклорезом. В том месте, где надрез находится ближе всего к краю листа, делают радиальные надрезы и отламывают кусочки до тех пор, пока не получится круг правильной формы.
ВНИМАНИЕ! С помощью роликового стеклореза вырезать стекло круглого очертания очень трудно. В этом случае, прежде всего, вырезают квадрат, со сторонами, касающимися окружности. Затем отрезают углы, получают многоугольник и т.д. до тех пор, пока не образуется круг.
Неровные края круга шлифуют шлифовальным кругом.
В. Нарезка армированного стекла.
Чтобы нарезать армированное стекло, вначале по гладкой его стороне проводят линию надреза роликовым стеклорезом.
После этого каким-либо острым инструментом из твердого сплава процарапывают по линии надреза канавку до самой сетки.
Затем стекло переворачивают и ломают. Проволоку осторожно разрезают или откусывают. Можно подпилить проволоку по сгибу напильником.
Г. Нарезка узорчатого и рифленого стекла.
Узорчатое и рифленое стекло разрезают так же, как и обычное, с той разницей, что линию надреза наносят на гладкую сторону.
Д. Нарезка стекла для книжного шкафа.
Нарезку стекла выполняют способом как указано в разделе «Простая нарезка стекла», с той лишь разницей, что необходимо выполнить шлифовку граней стекла.
При изготовлении стекол для книжного шкафа, стеклянных полок и т.д. необходимо с помощью шлифовального круга тщательно зашлифовать их грани.
ВНИМАНИЕ! При выборе шлифовального круга учитывают толщину стекла: чем она больше, тем крупнее может быть зернистость шлифовального круга.
При работе шлифовальный круг необходимо увлажнять, чтобы стекло не растрескивалось. При обработке его держат под небольшим углом к поверхности круга, что предотвращает сколы граней. Шлифовать можно также и вручную, постоянно смачивая брусок водой. Окончательную полировку граней делают алмазной или другой полировальной пастой.
Вставка и крепление стекол
Перед вставкой стекол оконные переплеты должны быть тщательно очищены и покрыты олифой. Чтобы стекло не вибрировало при сильном ветре, и не загнивали фальцы при попадании в зазоры влаги — перед установкой стекла на фальцы наносят слой замазки или шпаклевки толщиной 2…3 мм.
Замазка должна быть пластичной и плотно заполнять промежутки между стеклом и фальцами перелётов, не должна отслаиваться от стекла и переплёта.
Замазка оконная должна отвечать требованиям ОСТ 6-15-364-74 и универсальная морозостойкая по ТУ 6-15-1320-83.
В деревянных, стальных и пластмассовых переплетах стёкла устанавливают на двойной замазке, на замазке и штапиках, на эластичных прокладках и штапиках, укрепляют металлическими шпильками, кляммерами, зажимами, винтами, уголками, замками.
Способы крепления стёкол в деревянных, стальных и пластмассовых переплетах показаны на рис.5.
Укрепление стёкол в железобетонных переплётах производится клямерами из оцинкованной кровельной стали или металлическими штапиками на винтах.
При остеклении металлических и железобетонных переплётов клиновые зажимы или клямеры устанавливаются на расстоянии 300 мм один от другого; металлические штапики должны устанавливаться на резиновые или пластмассовые прокладки или с предварительной промазкой фальцев замазкой.
Замазку наносят с помощью стамески или шприца. Состав замазки (по массе):
- для деревянных переплетов — 1:3,5 (олифа, мел);
- для металлических и железобетонных переплетов — 1:1,5:4 (олифа, свинцовый или железный сурик, мел).
При намерении заменить большеразмерные стёкла самостоятельно, необходимо проконсультироваться со специалистом:
- Стёкла большого размера, а также тяжёлые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60 мм, чтобы стёкла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры.
- Клинья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надёжности его крепления.
Широко применяется остекление стальных и алюминиевых переплетов на резине или пластмассе П-образного и сложного профилей. В этом случае не требуется замазки и других материалов.
При остеклении металлических и железобетонных переплётов металлические штапики необходимо устанавливать после укладки в фальц резиновых прокладок.
4.1. Крепление стёкол на двойной замазке
Наиболее распространённым способом крепления стёкол в деревянных переплётах окон — является крепление их шпильками на замазке. Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных помещений, холодных веранд и т.п.
Перед остеклением фальцы новых оконных переплётов должны быть проолифлены и просушены. После этого стекло обмазывают по контуру замазкой с одной стороны, которая должна прислоняться к переплёту и вставляют стекло в фальцы, закрепляют его шпильками.
Шпильку (рис.6 поз.3) забивают на 2…3 мм глубже ширины фальца, в этом случае она будет полностью закрываться замазкой. При закреплении стекла мелкими гвоздями без шляпок или шпильками их прижимают к стеклу и скользящими ударами стамеской забивают.
ВНИМАНИЕ! Шпильки забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Но если шпильки будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться.
Крепление стёкол в оконной раме на двойной замазке показано на рис.6.
Замазка должна наноситься равномерным сплошным слоем, без разрывов, до полного уплотнения фальца переплета. Наложенную в фальцы замазку приглаживают ножом равномерным слоем до блеска.
Выступившую за фальцы замазку срезают. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины. Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь.
Замазку можно окрашивать только после её высыхания.
4.2. Крепление стёкол на замазке и штапиках
Широко распространена вставка стекла как на одинарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение лучше отдать второму способу, как наиболее практичному. Фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проникает конденсированная вода со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отваливается замазка.
Перед остеклением фальцы новых оконных переплётов должны быть проолифлены и просушены.
После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2…5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1…3 мм без пропусков и разрывов. Нанесённая при помощи ножа, стамески или шприца замазка должна заглаживаться, не тянуться и не соскальзывать с инструмента.
Устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют.
Стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставаться незаполненных замазкой мест.
Затем стекло фиксируют штапиками (рис.5 поз.7). Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами (рис.5 поз.8), располагая их не реже чем через 300 мм один от другого. Гвозди или шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3…5 мм, чтобы не расколоть его.
При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют штапиками. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают.
Наружные грани штапиков должны совпадать с внешней гранью фальцев, не выступая за их пределы и не образовывая впадины.
А. Вставка цельного стекла в оконной раме.
Устанавливают стекло на фалец нижней кромкой, а затем слегка прижимают его руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и скрывала фальцы на 75…80%. Между стеклом и бортиком фальца должен быть оставлен зазор не менее 2 мм.
Укрепление стёкол в деревянных переплётах выполняется шпильками или штапиками. Шпильки ставят на расстоянии не более 300 мм одна от другой. Штапики (предварительно проолифленные) устанавливаются на резиновые прокладки или на слой замазки и укрепляются шурупами или гвоздями под углом не более 45° к поверхности стекла.
Стекло закрепляют с помощью штапиков, прижимая стекло к фальцам. Вставляя стекло на штапиках, можно крепить его как с замазкой, так и без неё. Крепление штапиков выполняют гвоздями с шагом 300 мм на расстоянии 3…5 мм от стекла — чтобы не расколоть стекло.
Замазка должна быть пластичной: валик, раскатанный между ладонями, при растягивании должен разрываться не сразу, а с постепенным образованием шейки в месте разрыва. Замазка не должна прилипать к рукам и к ножу.
Вместо замазки (для герметичности окон) можно использовать резиновую трубку диаметром 6…8 мм, разрезанную и надетую на грани стекла. Чтобы трубка хорошо перегибалась по углам, в ней делают вырезы в виде треугольников. Стыкуют прокладку проволочной скрепкой. Для более надежного крепления прокладку можно приклеить к стеклу.
Толщину такой прокладки необходимо учитывать при резке стекла. Стекло с таким уплотнением прижимают к фальцам штапиками и закрепляют шурупами или гвоздями. Выступающие из-под штапиков края прокладки срезают острым ножом.
Б. Вставка составного остекления в оконной раме
ВНИМАНИЕ! Установка составных стекол, а также стёкол с трещинами НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. На месте, т.е. без снятия переплёта, может производиться лишь вставка одиночных стёкол, если нет необходимости ремонтировать переплёт. Составные стёкла допустимо вставлять только в снятые переплёты на столах.
Составное остекление состоит не более чем из двух кусков. Ставить его надо внахлестку. Ширина нахлестки должна быть не более 20 мм.
Сначала ставят в раму нижнюю часть стекла и крепят его скобами. Затем ставят верхнюю часть стекла и прижимают его так, чтобы кромка верхнего стекла плотно легла к нижнему стеклу. Чтобы кромки стекла более плотно прилегали одна к другой, перед вставкой второй половины стекла на фальцы наносят замазку.
Чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, забивают в фальцы две скобки под нижней кромкой стекла и крепят его штапиком.
В. Качество стекольных работ.
Качество стекольных работ должно удовлетворять следующим требованиям:
- замазка не должна иметь трещин и не должна отставать от стекла и поверхности фальца;
- обрез замазки в месте соприкосновения её со стеклом должен быть ровным и параллельным кромке фальца;
- из замазки не должны выступать шпильки, клямеры и т.п.;
- наружные фаски штапиков должны совпадать с внешней гранью фальцев, не выступая за их пределы и не образовывая впадины;
- штапики должны прочно соединяться между собой и фальцем переплёта;
- при установке стёкол на резиновых прокладках последние должны плотно прилегать к поверхности фальца стекла и штапиков;
- резиновая прокладка не должна выступать над гранью штапика, обращённой к поверхности стекла;
- поверхности вставленных стёкол должны быть чистыми, без следов замазки, раствора, жировых пятен, краски и т.п.
Материалы и инструменты для стекольных работ
Прежде чем приступить к замене стекла надо разобраться, какой инструмент и материалы Вы будете использовать в работе.
В настоящее время в строительстве используется листовое стекло, характеристики которого приведены в табл.3.
Таблица 3: Характеристика и область применения стекла в строительстве.
| п/п | Виды листового стекла | Толщина стекла, мм | Характеристика и область применения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оконное | 2…6 | Используется при остеклении дверных и оконных проёмов в промышленных и гражданских зданиях |
| 2 | Ламинированное | 4…10 | Склеенное из 2…3 стекол, что предотвращает разлёт осколков при разрушении. Применяется для остекления промышленных зданий |
| 3 | Армированное | Плоское и волнистое. Применяется там же, где ламинированное. Для большей прочности может быть подвергнуто закаливанию | |
| 4 | Отражающее | С наружной стороны покрыто металлической пленкой. Применяется для уменьшения нагрева помещений | |
| 5 | Теплопоглощающее | Задерживает до 75% инфракрасных лучей. Применяется там же, где и отражающее стекло | |
| 6 | Увиолевое | Пропускает до 75% ультрафиолетовых лучей. Применяется для остекления оранжерей, больниц, детских учреждений | |
| 7 | Светорассеивающее | Узорчатое или матовое. Применяется для освещения помещений без сплошной видимости | |
| 8 | Термостойкое | Имеет низкий коэффициент линейного расширения. Используется при остеклении помещений с высокой температурой | |
| 9 | Электропроводящее | Имеет напыление серебряного слоя. Используется в стеклопакетах для обогрева внутренних полостей | |
| 10 | Витринное | 6…10 | Полированное. Применяется для остекления торговых витрин, прозрачных дверей и т.п. |
| 11 | Глушённое | до 12 мм | Цветное полированное. Применяется для облицовки фасадов и внутренних поверхностей общественных зданий |
Кроме листового стекла промышленностью налажен выпуск стеклоблоков, стеклопакетов, стеклянных профилей и плиток.
Из пластиков, применяемых в качестве светопроницаемого материала, наиболее известным является акриловое стекло (оргстекло или плексиглас) толщиной 0,5…24,0 мм. Оргстекло широко используется в строительстве, как для наружного, так и для внутреннего остекления. Этот материал является экологически безвредным, легко обрабатываемым, ударопрочным и морозостойким.
Прозрачный полистирол — материал для внутреннего остекления. По ударопрочности, морозостойкости и другим показателям он уступает оргстеклу, но может с успехом заменить его при внутреннем остеклении перегородок, душевых кабин, витражей и т.д.
Прозрачный стиролакрилонитрил (САН) — занимает промежуточное положение между оргстеклом и полистиролом.
Монолитный поликарбонат — самый тепло- и морозостойкий, ударопрочный, пожаробезопасный среди прозрачных пластиков. В строительстве используется при остеклении в залах ожидания, музеев, зенитных фонарей в промзданиях и т.д.
Вид, сорт применяемого стекла должны соответствовать проектным указаниям или размерам ранее использованного в оконной раме стекла. При остеклении применяют стекло толщиной:
- 2 мм и 2,5 мм — такое стекло годится только для временного остекления;
- 3 мм и 4 мм — такое стекло применяется для остекления окон и дверей обычных размеров;
- 5 мм и 6 мм — это стекло используют для остекления витражей и окон больших размеров.
Также потребуются шпильки или мелкие стекольные гвозди для крепления стекол, замазка или шпаклевка (готовая к употреблению на масляной основе) и штапики.
Шпильки можно изготовить из кровельной стали. Для этого нарезают полоски шириной 10…15 мм. И затем раскраивают эти полосы на треугольники — острый угол полученных шпилек забивают в фальцы при креплении стекла. Шпильки также можно нарезать и из стальной проволоки диаметром 1,5…2 мм длиной до 20 мм.
Для нарезки стекла потребуется алмазный или роликовый стеклорез, либо элекростеклорез. Профильное стекло можно резать дисковыми алмазными пилами.
Алмазные стеклорезы с резцами разных видов и массы, в зависимости от назначения выпускают по ГОСТ 10111-74 для ручной и станочной резки стекла толщ.10 мм. Алмазные резцы изготавливают двух типов — с четырёхгранной пирамидальной и криволинейной режущей гранью.
Характеристика одного типа разных видов алмазных резцов приведена в табл.4.
Таблица 4: Характеристика одного типа разных видов алмазных резцов.
| п/п | Виды алмазных резцов | Толщина стекла, мм | Масса резца, г(кар) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1…2 | до 3,0 | 0,004…0,008 (0,02…0,04) |
| 2 | 3…4 | 4,0…5,0 | 0,01…0,02 (0,05…0,10) |
| 3 | 5…6 | 6,0…10,0 | 0,022…0,032 (0,11…0,16) |
Резцы изготавливают из природных и искусственных алмазов. Лучшими для резки стекла считаются резцы алмазов с продольными криволинейными гранями. В соответствии с ГОСТ 10111-74* алмазный стеклорез должен перерезать до одной его заточки не менее 10000 м листового стекла.
Роликовые стеклорезы выпускают в соответствии ТУ 48-19-369-83 с тремя режущими роликами, каждый из которых должен нарезать не менее 350 м стекла без заточки. Роликовые стеклорезы предназначены для резки стекла толщ.4 мм. Ролики изготавливают из твёрдого металлокерамического сплава и по мере их затупления затачивают на специальных станках.
При нарезке стёкол в централизованных заготовительных мастерских наряду со стеклорезами алмазными и роликовыми применяют электростеклорезы. Через натянутую нихромовую стальную проволоку d=3…4 мм пропускают электрический ток напряжением 12В. Такая проволока накладывается на стекло, подлежащее резке в месте, где должен быть разрез. Проволока, нагреваясь, прогревает под собой узкую полоску стекла. Вследствие большой разницы температур стекло легко разламывается по линии прогрева при незначительном нажатии на отламываемый кусок.
Электростеклорез устанавливают на столе, оборудованном шаблоном и мерными рейками-ограничителями. В комплект также входит трансформатор. Электрорезом можно резать стекло любой толщины.
Кроме них надо иметь под рукой:
- линейку для разметки,
- деревянную линейку или рейку для нарезки стекла,
- плоскогубцы, клещи, молоток и стамеску.
Раскрой оконного стекла в зависимости от рабочего места стекольщика постоянного, временно-стационарного или подвижного производиться на раскроенных столах размером 1,5х1,8х0,8 м, оборудованных градуированными линейками и рейсшинами, складных или сборных столах-стеллажах или на лёгких переносных столиках высотой, равной высоте подоконника.
Стекольные работы выполняют с передвижных столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц при обработке поверхностей остекления высотой до 3,5 м и подвесных люлек, при высоте остекления свыше 3,5 м.
Для остекления световых проёмов жилых и общественных зданий выбор типа стекла, толщину и сорт определяют проектом или по ГОСТ 11214-78, ГОСТ 6629-74*, ГОСТ 16289-80.
Производство стекольных работ должно выполняться в соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП III-4-80(2000) «Техника безопасности в строительстве», указаниями ППР — проекта производства работ и рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.
