Основная проблема для многих — постоянно подтекающий кран. Если вовремя не устранить эту не исправить, она может перерасти в небольшое наводнение, способное затопить не только Вашу квартиру, но и квартиры Ваших соседей — ремонт квартир обойдется не дешево.
А всему виной — подтекающий кран.
Различие между краном и вентилем
Водоразборные краны бывают двух видов — водоразборные краны и вентили. Технические характеристики смесителей и кранов, а также основные размеры их сборки даны в ГОСТ 25809-96 «Смесители и краны водоразборные».
Различие между водоразборным краном и вентилем заключается в следующем:
- Водоразборные краны обычно устанавливаются на конце трубы. Такие краны ещё встречаются в старых домах, но в новых домах они уже большая редкость. В тоже время, такие краны широко используются на дачных участках.
- Водоразборные вентили устанавливают между двумя водопроводными трубами.
ВНИМАНИЕ! В системах водоснабжения жилых домов должна устанавливаться запорная арматура вентильного типа.
Если водоразборный вентиль смонтирован неверно, не по стрелке, указанной на маркировке корпуса вентиля, возникает большое гидродинамическое сопротивление давления воды в водопроводной сети.
Такое сопротивление давления воды особенно мешает на верхнем этаже дома и на садовом участке во время полива.
Однако существуют и общие признаки между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика латунная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину одевают на конец штока вентильной головки и закернивают его торец, что обеспечивает крепление перекладины.
Различают вентили следующих типов:
- вращательно-поступательные вентили;
- возвратно-поступательные вентили;
- ограничительно-вращательные вентили;
- вентили шаровые;
- вентили пробковые проходные.
Основная деталь в вентиле — это сальник. От него зависит, будет течь вентиль или нет.
Так как водой мы пользуемся постоянно, вентиль постоянно в работе, поэтому сальник вентильной головки должен быть плотно набит, чтобы удерживать воду при закрытом вентиле.
Но есть случаи, когда вентиль должен быть только частично открыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий. В этом случае надо периодически осматривать вентиль, так как частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника.
Для резьбовых соединений необходимо использовать имеющиеся фитинги с резьбой. Для уплотнения резьбовых соединений применяется тефлоновая лента (нить) или специальный уплотняющий материал.
В квартирах обычно устанавливаются:
- Запорные вентили — на вводе в квартиру, перед любым водяным агрегатом, например, газовой колонкой, стиральной машиной или смывным бачком в туалете.
- Водоразборные вентили или вентильные головки — на сантехническое оборудование квартиры или дома.
Уплотнение или замена сальника в вентиле
Как только Вы обнаружите, что вентиль стал подтекать, необходимо подкрутить накидную гайку, чтобы в большей степени уплотнить сальник.
Однако, подкручивая гайку раз за разом, Вы, в конце концов, завернете гайку до упора, а течь будет продолжаться, не стоит пытаться довернуть гайку ещё сильнее. Вы можете попросту сорвать гайку вместе с вентилем. Также Вы можете зажать шток.
Эту проблему можно решить, ДОБАВИВ НАБИВКУ (уплотнение) в сальник. Чтобы сделать это не надо перекрывать воду в трубе перед вентилем. Необходимо принять определенные меры безопасности:
- закрутить маховик вентиля до упора;
- открыть любой кран на этой трубе, расположенный вслед за вентилем;
- полностью открыть накидную гайку, зажимающую сальник, придерживая маховик вентиля на месте;
- снять маховик, следя за тем, чтобы шток оставался неподвижным.
ВНИМАНИЕ! Нельзя разбирать вентиль в открытом положении, иначе вода с легкостью выдавит уплотнитель и устроит Вам маленький потоп.
Если все в порядке, действуйте далее:
- снимите накидную гайку и достаньте втулку сальника;
- затем в образовавшийся зазор уложите уплотнитель, тщательно обматывая им шток;
- после каждого витка утрамбовывайте уплотнитель;
- необходимо оставить место в зазоре для втулки;
- вставьте втулку так, чтобы осталось место для закручивания накидной гайки.
Надо учесть, что при меньшем контакте можно сорвать первую или вторую нитки резьбы. Это не так уже страшно для вентиля. Просто придётся освободить зазор от уплотнителя, чтобы можно было использовать оставшуюся часть резьбы.
Но для дальнейшей подтяжки накидной гайки, при эксплуатации вентиля, резьбы уже не останется.
Иногда на штоке вентиля, расположенного на вводе в квартиру, появляются капли. Шток полностью вывинчен и вместе с клапаном (затвором) прикипел к головке корпуса.
Приложение больших усилий к маховику может привести к поломке штока.
Для устранения течи придется или полностью закрутить накидную гайку, или крепко придерживая маховик ладонью руки, полностью отвернуть накидную гайку и на втулку сальника накрутить уплотнитель, сконцентрировав его вокруг штока.
ВНИМАНИЕ! При этом следует помнить, что втулку вынимать нельзя, потому что давление воды в вентиле может выдавить уплотнитель, и вода ударит через зазор.
Сочиться вода может и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. ЗАКРУТИТЕ немного втулку за грани разводным или гаечным ключом.
ВНИМАНИЕ! Плоскогубцами здесь не пользуйтесь — срежете грани.
Если втулка завернута до предела, а вода продолжает сочиться из закрытого крана, то НАБЕЙТЕ сальник, т.е. замените уплотнение сальника. Основная деталь в вентиле — это сальник. От него зависит, будет течь вентиль или нет. Вентиль открыт практически постоянно, т.к. водой мы пользуемся все время. Следовательно, сальник должен быть плотно набит.
Притирка запорной арматуры без снятия с места:
- вытащите сальник и старую набивку с вывёртыванием гаек;
- очистите сальник от старой набивки;
- приготовьте новые прокладки по типу старых прокладок или возьмите готовые новые прокладки и набейте сальник;
- поставьте сальник на место с завёртыванием гаек;
- при необходимости выполните притирку пробочного крана и клапана у вентиля.
Маховик вентиля вместе со штоком должен занимать крайнее положение, допустимое при выворачивании. Если этого не сделать, из-под накидной гайки начнет сочиться вода.
Но иногда возникают случаи, когда вентиль должен быть частично закрыт, например, перед смывным бачком на первых этажах высотных зданий.
Частичное открытие вентиля возможно при достаточной набивке сальника. В этом случае надо обязательно периодически осматривать вентили.
Замена штока вентиля
Следует помнить, что корпус головки тоже не вечен, но резьба, по которой движется резьба штока, стирается медленнее. Поэтому корпус выдерживает две-три смены штоков. При смене штока выполняют следующие действия:
- прежде всего, следует перекрыть воду;
- после чего открыть кран для того, чтобы проверить, поступает вода или нет;
- при отсутствии воды следует вывернуть головку крана гаечным или разводным ключом;
- маховик на штоке может быть разборным;
- колпачок следует обязательно снять со штока, иначе губками ключа не сможете охватить грани головки.
Краны с вращательно-поступательным движением штока имеют некоторые хитрости в ремонте:
- сначала надо перекрыть вентилем поступление воды к головке, он может быть расположен здесь же, под умывальником;
- после этого следует выкрутить головку вентиля, предварительно несколько вывернув шток;
- маховик затем необходимо снять;
- после отделения головки вентиля от корпуса следует вытолкнуть стопорную шайбу;
- затем необходимо нажать на четырёхгранный конец штока, на котором фиксируется маховик;
- шток и шпиндель должны выйти из корпуса головки.
Иногда, чтобы разобрать головку вентиля, приходится ударить концом штока по деревянной доске.
ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ ударять концом штока по какому-либо стальному предмету, т.к. забьются кромки и первые нитки резьбового отверстия под винт.
После разборки в кольцевые канавки штока следует надеть новые сальники, удалив старые стёртые. Шток со шпинделем легче войдут в корпус, если слегка смазать выступающие части новых сальников. При их отсутствии можно подмотать под имеющиеся немного ниток, лучше льняных.
Возможен и другой вариант — из подходящей резиновой трубки следует нарезать кольца и установить их вместо старых сальников.
Одна из неприятностей — стертая резьба штока. В этом случае маховик начинает проворачиваться. Самое лучшее решение — поставить новый шток. Для этого необходимо:
- разобрать (вывернуть) головку и вытолкнуть неисправный шток;
- после этого следует вставить новый шток;
- завинтить головку.
Шток со шпинделем легче войдут в корпус, если слегка смазать выступающие части сальника.
Если под рукой нет нового штока, то можно обойтись временными мерами. Например, проволокой примотать маховик к корпусу крана. Правда, им уже нельзя будет пользоваться, но, по крайней мере, до замены штока новым кран не будет течь.
Существуют и другие способы временного избавления от течи. Допустим, на штоке осталось ещё немного целой резьбы. Тогда можно установить прокладку на хвостовик клапана и клапан будет больше выступать из штока. Можно также использовать для этой цели проволоку или шайбочки.
Полезный совет — при поломке штока крана его лучше не ремонтировать, а просто заменить новым.
Замена прокладки вентиля
Гораздо чаще возникает течь из носика крана. Очень часто причиной неисправности вентиля является вышедшая из строя прокладка.
В этом случае также следует снять маховик и вывернуть головку крана. Сносившуюся прокладку не стоит пробовать вырвать из клапана. Гораздо легче поддеть отвёрткой клапан и снять его с центрирующего выступа шпинделя вместе с прокладкой. Теперь прокладка легко отделится от клапана. На её место следует установить новую. Клапан следует надеть на выступ шпинделя, предварительно проколов в прокладке отверстие.
Клапан с прокладкой с некоторым усилием следует насадить на выступ шпинделя. После этого необходимо возвратить головку крана на место. Если уплотнение между корпусами головки и крана износилось, следует удалить его. Новый уплотнитель можно приготовить из льна. Отступив от края резьбы на два-три оборота, следует намотать лён в сторону закручивания головки крана.
Заменить прокладку очень просто:
- сначала надо перекрыть воду — закрыть контрольный вентиль подачи воды в квартиру;
- после этого разобрать кран — снять маховик и вывинтить головку крана (корпус сальника);
- после этого вывинтить винт из клапана и отделить прокладку;
- заменить прокладку и собрать вентиль в обратном порядке.
Очень часто к этому моменту прокладки уже не существует, она попросту стерлась. Берите запасную прокладку и ставьте её на место. Но если фабричной прокладки у Вас нет, а купить её в данный момент невозможно, то можно самому сделать прокладку. Измерьте внутренний диаметр гнезда клапана и вырежьте из листовой резины толщиной 3-4 мм новую прокладку.
ВНИМАНИЕ! Следует помнить, что диаметр новой прокладки должен быть на 1 мм больше. Это необходимо для того, чтобы прокладка плотно села в гнездо.
Выступающую кромку прокладки следует обрезать ножницами по окружности под углом 45°. Это гарантия от возможного гула и рёва крана.
Особое внимание стоит обратить на то, что материалом для изготовления прокладки может служить любая резина, но ни в коем случае не кожа, потому что такая прокладка очень быстро стирается. Чтобы вырезать прокладку надо:
- сначала вырезать просечкой или острым ножом резиновый кружок большего размера, чем прокладка;
- затем проткнуть шилом отверстие в центре прокладки;
- и просверлить отверстие необходимого диаметра.
После этого примерять прокладку к клапану вентиля и подравнять ножом при необходимости. Вставить прокладку на место и прикрутить кран.
ПРИМЕЧАНИЕ: Существует опасность, что после смены прокладки вода будет все равно идти через вентиль. Это происходит из-за того, что между седлом и прокладкой вентиля попали частицы грязи.
Чтобы избавиться от них, попробуйте два-три раза открыть и закрыть вентиль. Если течь не прекращается, то дело серьезное. В этом случае следует разобрать вентиль.
ВНИМАНИЕ! Но прежде чем начать разбирать вентиль, закройте вентиль на вводе в квартиру или вентиль на стояке, иначе Ваш маленький потоп может перерасти в стихийное бедствие — настоящее наводнение со всеми вытекающими последствиями.
Замена маховика вентиля
Следует помнить, что маховик крана можно заменить только на аналогичный. Его внутренней поверхности придана такая форма, чтобы не допустить выпадения стопорной шайбы.
Иногда винт, крепящий маховик, не проворачивается. Тогда следует ударить по торцу отвёртки, стоящей лезвием в прорези винта 3-4 раза. Если винт не поддаётся и в этом случае, выверните головку и разбейте маховик, если он фаянсовый, или разрежьте ножовкой, если пластмассовый.
Теперь гранёный конец штока можно положить гранью на боёк молотка и ударить по противоположной грани другим молотком. После этого следует отвернуть винт плоскогубцами.
Если же он отломится, то можно сточить напильником выступающую часть винта, накернить торец винта, засверлить и нарезать новую резьбу.
Замена старого запорного вентиля
Только после того, как Вы перекрыли доступ воды в квартиру, беритесь за замену вентиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует помнить, что вентили изготавливаются из латуни и ковкого чугуна. Головка вентиля из латуни обычно отворачивается легко, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна не получится. А если этому вентилю не один десяток лет, работать можно только паяльной лампой, нагрев головку, её можно будет разобрать.
Чаще всего происходит разрушение обжимающей стенки клапана или края гнезда. Починить самому клапан не возможно, поэтому следует приобрести его в магазине или на рынке. Коль это случилось — замените шток вместе с клапаном. Другого выхода для чугунного вентиля не существует.
Лучше всего заменить чугунный вентиль на шаровой с латунным корпусом.
ВНИМАНИЕ! Приобретая новый вентиль, следует обязательно обратить внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден с одной стороны подсоединения труб.
Вывернув за маховик шток, убедитесь, что есть на клапане прокладка, прикрепленная гайкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль не пригоден для домашних целей. Это паровой вентиль, и воду он будет сдерживать плохо.
На корпусе вентиля обязательно должны быть стрелка и цифры. При установке вентиля должна быть направлена стрелка в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода для воды. Например, цифра «15» означает диаметр в миллиметрах свободного пространства, которое остается для протока воды после вкручивания в корпус вентиля трубы.
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоёмкая операция. Она может потребовать разборки ряда труб.
ВНИМАНИЕ! Следует учесть, что в узком пространстве, вблизи от стен, сподручнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой.
ЗАМЕТКИ НА ПАМЯТЬ.
- ВЕНТИЛЬ НА ВВОДЕ в квартиру обычно устанавливают в туалете.
- ПРИЧИНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ КРАНА часто бывает попадание частиц мусора или ржавчины труб.